Een studio of studentenkamer mag dan wel klein zijn, maar je kunt die best gezellig én functioneel inrichten. Natuurlijk zul je wel extra voorzienend te werk moeten gaan, zodat je optimaal gebruik kunt maken van de ruimte. Deze hobbyklussen van op Dobbit tv kunnen je daarbij alvast op weg helpen.

Een bed neemt veel plaats in beslag. Daarom wordt er soms voor een opklapbed geopteerd, zoals in deze kamer. Er werd al eerder een inbouwkast gemaakt. Rechts was al ruimte voorzien voor het opklapbed, dat opgeborgen kan worden achter deze schuifdeur.
Het opklapbed maken we zelf door middel van een gewone lattenbodem en een opklapsysteem. Begin met het bepalen van de positie van de achterpoten. Je moet er voor zorgen dat het achterste van je lattenbodem niet op de grond komt. Duid met stift aan waar de gaten zich bevinden en je het systeem aan de lattenbodem kan bevestigen.
Priem de gaten even voor. Zo kan je je boor makkelijker inzetten. Als je dat niet doet gaat je boor op het gladde metaal van links naar rechts en dan beschadig je je lattenbodem.
Boren in een metalen bedframe doe je natuurlijk met een metaalboor, niet met een houtboor. Je werkt dan ook met bouten. Heb je een houten bedframe, dan kan je beter met schroeven werken.
Bovenaan kan je de bouten er niet los door bevestigen, dus kiezen we ervoor om draad te tappen. Daarvoor boor je eerst met een diameter die kleiner is dan de diameter van je bout. Daarna tap je er een draad in. Zo kan je het opklapsysteem ook stevig bevestigen.
Tussen de bout en het metalen frame steek je nog een vlootje. Zo zorg je er voor dat het metalen bedframe niet al te veel beschadigd wordt.
Doe nu hetzelfde bij de achterpoten: aanduiden, priemen, boren en draad tappen.
Het frame moet je nog verankeren in de grond. Zet het op zijn plaats en duid aan waar de gaten zich bevinden. Test ook eens of je het frame volledig kan openklappen.
Eenmaal je de positie hebt aangeduid kan je gaan voorboren. Hier wordt er gewerkt met houtdraadbouten, want de vloer is volledig uit hout, ook de onderstructuur. Maar heb je een andere vloer, of heb je een betonnen ondervloer onder je houten vloer, gebruik dan zeker pluggen.
Met je dopsleutelset schroef je alles aan. Zo zit het bed stevig verankerd en gaat het niet verschuiven als je het open of toeplooit.
Daarna kan je het systeem al meteen in gebruik nemen. Handig voor in een studio of een studentenkamer met beperkte ruimte.
Is een opklapbed plaatsen geen optie, dan kun je nog altijd de ruimte onder je bed benutten door middel van een rolplankje. Dat kun je natuurlijk net zo goed ook onder een kast of zetel rollen.

Een tafel is een meubelstuk dat net als een bed veel plaats inneemt. Gelukkig kun je ook een tafel invouwbaar maken. De opklaptafel die we hier maken doet in gesloten positie bovendien dienst als spiegel.
Je kunt dit tafeltje maken uit MDF of multiplex zoals hier. De maten van je hout stem je natuurlijk af op de spiegel die je wilt gaan ophangen. Teken zijn positie eerst en vooral af op het hout.
Boor nu de hoeken uit. Daarna haal je het volledige stuk weg met de decoupeerzaag. Je kunt een houten regel op je werkstuk klemmen om ervoor te zorgen dat je zeker recht zaagt. Gebruik een zaagblad dat aan beide kanten voor een mooie zaagsnede zal zorgen. Nadat het kader uitgezaagd is, werk je de hoeken nog een beetje bij zodat ze recht zijn. Schuur ze ook een beetje op. De voorkant is nu af; daar ga je later de spiegel achter kunnen zien. Schuur meteen ook al het achterpaneel op.
Neem het schuurstof weg en ontvet het hout. Nu gaan we over naar het spuiten van de kleur. Zet alvast een kartonnen spuitcabine klaar.

Ook als je verf spuit, moet je in twee richtingen werken om het meest egale resultaat te bekomen.
Monteer dan de spiegel op het achterpaneel. Daarvoor kun je speciale spiegellijm kopen. Meet nog eens de afstand tot de randen om zeker te zijn dat de spiegel goed ligt, voordat je hem harder aandrukt.

Schroef vast in de aangeduide punten. Nu de twee panelen met scharnieren aan elkaar hangen, kun je ze alvast eens op hun plaats zetten mits een ondersteuning. Teken de scharnieren af op het tafelblad en op de muur. De punten in de muur boor je voor en voorzie je van pluggen. Daarna kan je de scharnieren erin vastschroeven. De andere scharnierkant schroef je ten slotte vast in het tafelblad.

Boor uit en plaats er telkens een plug en een haak in.

Functies combineren in één object is een handige manier om plaats te besparen. Daarom werd in deze kamer een dressing gebouwd die ook nog eens dienstdeed als scheidingswand. Met een scheidingswand kun je, ondanks de kleine ruimte, toch een sfeer van privacy creëren.
Roger maakt er hier twee uit gemelamineerde spaanplaten. Daarvan zijn de lange kanten al afgewerkt. De rugzijde kun je nu al instrijken met primer.
De afgezaagde kanten van de platen voorzie je van een voorgelijmde band, die je doet vastkleven met een heet strijkijzer. Daarna druk je ze nog eens aan met een blokje. Met een kantensnijder of een vijl kun je de uitstekende kanten dan gemakkelijk verwijderen. Naschuren geeft een extra mooi afgewerkt resultaat.

Boor meerdere gaatjes op verschillende hoogtes, zodat je later de legplanken nog van plaats kan wisselen naargelang het materiaal dat je erop kwijt wilt.

Bij dit soort schroeven hoor je wel eerst zeven millimeter voor te boren. Draai de schroefkop met een schroevendraaier net tot op de hoogte van de plaat, en niet dieper, want anders past het afdekkapje er niet meer op.

Zo'n latwerk maak je het best een millimeter kleiner dan de binnenkant van je kastframe; zo schroef je die later gemakkelijk vast. Je brengt het in tegengestelde richting aan van de panelen die je ertegen plaatst. Wil je de panelen verticaal, dan komt je latwerk dus horizontaal. Roger monteert hier een extra lat om straks het zwevende nachtkastje aan op te hangen.
De van primer voorziene MDF-plaat kan je nu langs de binnenkant tegen het kader schroeven, met aan weerszijden een beetje speling. De naden tussen de MDF en het melamine dicht je af met een overschilderbare acrylaatkit. Pleister alvast ook alle schroefgaatjes dicht.
Als alles droog is, werk je de kast af. Roger gebruikt hier een lakverf.

Voor de deuvels boor je gaten met de juiste diameter, mooi recht in het hout en net iets dieper dan nodig om de hele deuvellengte erin te krijgen.

Om de positie van die boorgaten exact over te zetten op het andere onderdeel van de verbinding, gebruik je deuvelpinnen. Door houtlijm aan te brengen en vervolgens te klemmen, zorg je voor een oersterke verbinding.
Nu moet de wand die dienstdoet als scheidingswand, of in dit geval ook als bedhoofdeinde, afgewerkt worden met MDF-panelen. Bij het systeem dat Roger gebruikt, schroef je het eerste stuk van het paneel vast en bevestig je de rest ervan met clips.
De kopse kanten van de wandpaneeltjes zijn zonder afwerking nog zichtbaar, en dus komt er een hoeklijstje op in dezelfde kleur. Met montagelijm kan je die onzichtbaar vastmaken. En in verstek gezaagd, sluiten ze overal mooi aan.
De nachtkastjes kan je nu doorheen de achterkant aan de wand vastschroeven. Door middel van overschotstukjes van een hoeklijstje doe je ze mooi tegen de wanden aansluiten. Met enkele schroeven blijven de zwevende nachtkastjes zo zeker stevig hangen.
Om de kasten gemakkelijk te kunnen verschuiven, zet Roger er nog plastic glijpastilles onder.
Vooraleer alles definitief op zijn plaats te schuiven, leg je beter meteen ook de legplanken goed en bevestig je de kleerhanger in het andere dressinggedeelte.

In een ruimte met alleen maar rechte wanden heb je natuurlijk de vrijheid om lange kasten te plaatsen. Maar als je een zolderkamer inricht, dan lijken die schuine wanden in eerste instantie verloren ruimte. Gelukkig kun je ze tóch benutten door middel van een zolderkast.

Bij de kast die we hier maken zijn er niet alleen opbergplanken voorzien, maar achteraan ook nog eens een plaat waarop je spullen kunt zetten die je niet vaak gebruikt en uit het zicht mogen.
De nodige panelen werden al in de houthandel op maat gezaagd.
Beginnen doen we met het onderstel in elkaar te steken. Neem daarvoor de nodige planken en duid aan welke dezelfde afmetingen hebben. Dat doe je met een paringsteken.
Voor het monteren kies je tussen schroeven of nagels en hamer. Sowieso gebruik je altijd houtlijm.
Begin met het uitleggen van alle stukken op het onderstel. Boor nu twee gaten recht in op de plaats waar de schroeven komen en schroef beide delen aan elkaar.
Tussen elke verbinding smeer je nog wat houtlijm voor je vastschroeft. Dat zorgt voor een sterke verbinding die niet meer los zou mogen komen.
In het midden bevestigen we nog een extra regel. Die zorgt ervoor dat het onderstel niet gaat doorbuigen en voldoende draagkracht heeft. Werk ook hier weer met houtlijm en met schroeven.
Nu het kader klaar is, kan je het aan het onderblad bevestigen. Maak daarvoor een extra lat die op maat gezaagd is, en die je met schroeven bevestigt.
Boor de lat dan voor in twee richtingen, een keer om aan het onderblad te schroeven en een keer om aan het kader te schroeven. Lijm de lat ook langs de zijkant en de onderkant in.
Je kan de bovenplaat vastschroeven, maar je kunt er ook voor kiezen om de verbinding met het kader te maken met nagels. Zorg dan dat je eerst voldoende houtlijm tussen de twee delen smeert.
We werken nog mooi af met een plint, zodat je straks geen schroeven meer ziet zitten.
We schuren alles nog een beetje op zodat de plint gelijk komt met het onderstel, en ook alle scherpe randen die straks zichtbaar blijven. Dat is niet alleen mooier, maar je voorkomt ook dat je je er aan gaat snijden.
Het onderstel moeten we straks nog kunnen verrijden. Daarvoor nemen we er enkele wielen bij. Die bevestigen we met schroeven en sluitringen. Plaats de wielen voldoende hoog zodat het kader niet over de grond sleept. Maak ze vast op de onderkant van je blad.
De onderplaat werk je af door een grondlaag aan te brengen en daarna te verven met de eindlak.
Kijk zometeen verder in deel twee van deze compilatieaflevering, om te zien hoe we verdergaan met de kast zelf.
En wanneer onze zolderkast af is, hebben we nog drie andere plaatsbesparende klussen voor de boeg. Dat allemaal, zometeen in deel twee.

In het eerste deel van deze compilatieaflevering rond het inrichten van een studio of studentenkamer demonstreerden we al deze oplossing om zowel een bed als een tafel weg te bergen. Opklappen is de boodschap! Voor het bed komt het er dan op aan om het opklapsysteem aan de lattenbodem te bevestigen en vervolgens in de bodem te verankeren.

Een opklaptafeltje maak je zelf uit MDF of multiplex en wat scharnieren. De versie die we hier maakten, deed in opgevouwen stand bovendien ook nog eens dienst als spiegel.

Daarna was deze dressing aan de beurt, die tegelijkertijd dienstdoet als scheidingswand. Zo creëer je, naast extra opbergruimte, meteen ook meer privacy.

Kasten maken voor schuine wanden zoals in deze zolderkamer is iets minder evident, maar deze zolderkast biedt uitkomst. In het eerste deel van deze aflevering maakten we al het onderstel. Daarop kun je dingen plaatsen die je minder vaak gebruikt en onder het schuine dak weggeborgen zitten.
Terwijl het onderstel droogt, beginnen we aan de kast zelf. Omdat je daarvoor vaak het midden van de dikte van een plaat moet bepalen, werd hier gebruik gemaakt van een hulpstukje, waarmee je snel en gemakkelijk de helft van een plaat aanduidt, hoe dik hij ook is.
Neem eerst alle legplanken en breng er paringstekens op aan. Bepaal dan op een van de kopse kanten van de platen waar je de deuvels precies wil. Die punten moet je overzetten op de andere platen. Dus leg je de legplanken aan elkaar gelijk. Zet de markeringen eerst over op de kopse kanten van de andere legplanken met een winkelhaak. Draai daarna een van de planken 180° en zet de punten weer over aan de andere kant. Doe dat zo tot je alle punten op de kopse kanten van de legplanken hebt overgezet.
De bovenste legplank van de kast komt op de zijwanden te liggen en heeft geen deuvelverbinding op de kopse kant, maar onderaan. Zet daarom met een winkelhaak die markeringen over op de onderkant.
Nu moet je die punten nog op de zijwand overbrengen om de deuvelverbinding compleet te maken. Bepaal op welke hoogte je de legplanken wil en zet een lijn met een winkelhaak over op de hele breedte van de zijwand. Teken opnieuw de deuvelmarkeringen over. Doe dat aan de hand van de markeringen op de kopse kant van de legplanken.
Het midden van de plaat bepaal je dan met behulp van je hulpstuk. zo komen al je legplanken precies op hetzelfde niveau.
Priem alle gaten om zeker niet uit te glijden met je boor. Boor ze daarna uit. Zorg dat je zeker niet door de zijkant van de plaat boort; plak indien nodig een stukje tape op je boor dat aanduidt hoe diep je kunt gaan.
Boor eerst alle deuvelgaten in de zijkanten van de plaat. Boor daarna pas in de kopse kanten. De diepte van de deuvelverbindingen bepaal je door een deuvel in een van de gaten te steken.
Schuur de kopse kanten alvast op. Dat is niet alleen mooier, maar zo kwets je jezelf er ook niet aan.
Daarna kan je de kast schilderen. Plak met tape de deuvelverbindingen af. Breng dan een grondlaag aan op alle delen van de kast. De kopse delen van de legplanken sla je over, om de hechting van de houtlijm optimaal te maken. Na die grondlaag breng je een à twee eindlagen aan, tot je een volledige egale dekking hebt. Tussen twee lagen schuur je altijd licht op.
Haal nu de tape weg waar de deuvelverbinding moet komen op de zijkanten van de plaat. De achterwand bevestig je met schroeven aan de rest van de kast. Boor eerst voor.
Lijm nu alle verbindingen in, inclusief de ruimte tussen de deuvels. Breng de deuvels aan en klop ze desnoods wat dieper met een hamer. Daarna breng je alle platen tegen elkaar. Met een slagblokje sla je de verbindingen wat aan.
Vergeet zeker niet om vervolgens de verbinding te spannen, want dat geeft de sterkte. Door middel van hulpblokjes verdeel je de spanning optimaal over de hoeken. Plak ze even vast, zodat ze niet wegschuiven. Door een nagel te kloppen voorkom je dat de band van de blokjes schuift.
Onderaan, waar de kast over het onderstel zal komen, is er een vrije ruimte. Plaats daar een lat, even breed als je kast, en span dan pas de band aan.
Terwijl de lijm droogt, kan je de achterwand aanbrengen. Schroef die gewoon aan de kast, dat is voldoende om hem stevig te verankeren. Verbind ook de legplanken met de achterwand, zo zullen ze na verloop van tijd niet doorhangen.
Is de lijm droog, dan kan je de spanning weghalen. Het is handig om nu de twee stukken al naar je zolder te brengen. Eenmaal ze in elkaar zitten, zou je een grote deur nodig hebben om ze naar je zolder te brengen. Zet ze aan elkaar, maar doe dat zo onzichtbaar mogelijk, aan de binnenkant van het plateau.
Wanneer beide delen aan elkaar hangen is je kast klaar en kan je hem op wielen zetten, onder de schuine wand plaatsen en in gebruik nemen.

Is er in je salon geen plaats voor een bijzettafel? Dan komt een zeteltafeltje wel van pas. Dat schuif je gemakkelijk bij of weer aan de kant wanneer nodig.
We maken dit zeteltafeltje hier uit een eiken meubelpaneel. Teken de maten af en ga met een rechte lat langs de lijn.
Een aantal delen moet je in verstek zagen, en dat kan je het makkelijkst doen met een cirkelzaag die je op 45 graden instelt. Span een regel om recht te werken. Er zal redelijk wat stof vrijkomen, dus bescherm jezelf goed.
Je moet ook nog een aantal rechte stukken zagen, daarvoor hanteer je hetzelfde principe, alleen stel je je cirkelzaag nu recht in.
Nu is de deuvelverbinding aan de beurt. Om die zo precies mogelijk te maken, gebruik je een boorstop. Stel die in op iets meer dan een centimeter. Heb je geen boorstop, plak dan een stukje tape op je boor om de maximale diepte aan te geven. Straks maken we deuvels op maat van 2 cm. Geef altijd een beetje extra om de houtlijm nog wat plaats te geven. Let erop dat de deuvels niet langs de andere kant door het paneel komen.
De geboorde gaten zet je over op de andere kant door middel van markeerpennen. Zet ze in de gaten en duw het andere paneel ertegen. Je krijgt dan een markering die aanduidt waar je precies moet boren om het andere deel van je deuvelverbinding te maken. Heb je geen markeerpen, gebruik dan een kleine nagel.
Eenmaal je de twee kanten hebt ingeboord, heb je een deuvelverbinding in verstek. Teken nu eerst af waar de rechte verbindingen moeten komen. Meet niet, maar gebruik het plankje dat ertussen komt als maat. Met de dikte van de plank duid je dan het andere eind aan. Zet ongeveer in het midden ook nog een lijn. Daar komen de deuvels.
Boor dan alle gaten in en hanteer weer het principe met de markeerpennen.
En dan moet je gewoon recht inboren op de kopse kanten. Een trucje om dat te doen is je boor gelijk brengen met de lengte van de plaat, met de kopse kant in dit geval, en hem zo omhoog brengen. Dat is visueel het gemakkelijkst om recht te boren.
Heb je alle deuvelverbindingen gedaan, dan maak je deuvels op maat. Zaag telkens 2 cm van een deuvelstok af. Je kan niet de standaardlengte van deuvels gebruiken, want we werken op een kopse kant. Mocht je de standaardlengte gebruiken, dan zouden ze erdoor komen langs de andere kant.
Lijm dan alles in. Gebruik hiervoor geen sneldrogende lijm, want het is de bedoeling dat hij pas na de montage begint te drogen.
De deuvels klop je in met een hamertje. Zitten ze op hun plaats, dan bevestig je het andere deel. Werk altijd verbinding per verbinding. Met een houten hamer klop je alles daarna nog eens goed aan zodat de panelen mooi aansluiten.
Dan moet je de verbindingen nog klemmen. In dit geval, doen we dat met een spanband. Breng die rond de tafel aan en plaats in het openstaande deel nog een plank, zodat je de twee kanten niet naar elkaar toe trekt. Voor het klemmen van de panelen met U-vorm volstaan lijmklemmen dan wel weer.
Als de lijm droog is, vul je de kleine putjes op met een houtvulmiddel in dezelfde kleur als je hout, in dit geval lichte eik. Waar de panelen een kleine opening hebben bij hun aansluiting, vul je die ook op met houtvulmiddel.
Schuur nu een beetje op, en breng vernis aan. Gebruik daarvoor een borstel en een rolletje. De vernis zal je tafeltje helpen beschermen tegen vlekken; als je dan eens een glas wijn omstoot, kun je het tafeltje vrij gemakkelijk reinigen. Je mag twee lagen vernis aanbrengen; doe dat telkens zo gelijkmatig mogelijk.
Nadat je ook nog pootjes onder je tafeltje gezet hebt, is dit zeteltafeltje klaar voor gebruik. Een glas, de afstandsbediening of een magazine heb je op die manier steeds binnen handbereik. Komt in iedere woonkamer wel van pas, maar vooral in die met een beetje plaatsgebrek.

Een andere manier om in een kleine ruimte toch een bijzettafeltje te plaatsen, is door een oud houten tafeltje op te knappen, doormidden te zagen en tegen de muur te zetten.
Voor het opknappen neem je natuurlijk enkel het stuk onder handen dat je later zult gebruiken. Het andere stuk behandelen zou puur tijdverlies zijn.
Haal eerst de oude verf eraf. Daarvoor kun je een verfafbijtmiddel gebruiken. Draag dan wel zeker geschikte handschoenen, en verlucht de ruimte goed. Laat het product zo'n vijftien minuten inwerken en verwijder dan de resten met een schraper of plamuurmes.
Onder de oude verflaag zit nog een primer, die je kunt weghalen door een tweede laag afbijtmiddel aan te brengen en opnieuw te krabben. Dat doe je tot weer blank hout hebt.
Nu begin je het hout op te schuren, gaande van een grove korrel naar een fijne. Met flexibel schuurpapier kun je gemakkelijk rond de poten gaan en in hoekjes werken. Ook een beitel kan je gebruiken om restjes weg te krijgen. Om snel te werken komt een schuurmachine natuurlijk het meest van pas. Vergeet je stofmasker niet!
Het tafeltje hier wordt nog geüpgraded met een schuif om iets kleins in op te bergen. Voor de binnenkant wordt MDF gebruikt dat op maat gezaagd wordt met een afkortzaag. Daar moet je dan nog gleuven in maken. Ook dat kan met de afkortzaag.
Hoe diep moet de gleuf zijn ? Dat is een beetje volgens willekeur. Zolang ze bij elke wand maar even diep zitten. De afkortzaag kan je in diepte instellen. Zaag dan bij elke wand van de lade een gleuf uit.
Nu heb je drie wanden en een bodemplaat. Stof even af en lijm in de gleuven. Schuif dan alles in elkaar.
Een lade is wel pas een lade als er vier wanden zijn, en om het geheel steviger te maken, komt er nog een lat in MDF aan. Daartegen komt dan een ladefront in gelijkaardig hout als van het tafeltje.
Boor voor in het MDF, anders gaat het splijten. Schroef dan vast in de kopse kant. De schroefkoppen doe je verzinken.
Vijl de hoeken van het frontstuk nog even bij. Duid dan aan waar het komt te zitten. Breng flink wat lijm aan. Klem het stuk tijdens het drogen vast met lijmklemmen zodat het geheel goed hecht.
Nu moet er in de voorkant van de tafel nog een opening komen voor het front. Markeer de centrale positie en boor uit, zodat je daarna de decoupeerzaag kunt inzetten. Ook hier haal je dan de versplinteringen weer weg met een vijl.
Voor de ladeblokken kun je resthout gebruiken, dat je vastzet met enkele L-profielen. Een paar latjes kunnen dan als geleider dienen waarop de lade in en uit kan schuiven. Als het fijne latjes zijn zoals hier, is het beter ze te lijmen dan ze vast te nagelen of schroeven - anders zou het hout toch maar splijten.
Nu schroef je de ladeblokken nog door de L-profielen vast aan de onderkant van het tafelblad. Zorg dat er wat speling tussen zit, zodat de lade vlot in en uit kan schuiven, en je niet hard moet trekken om hem open te krijgen.
Tussendoor kun je alvast ook de openstaande kieren nog wegwerken met een houtvulmiddel.
Achteraan komt er nu nog een lat die dient als steunpunt voor het tafeltje om tegen een muur te rusten. Nadat de tafel in twee wordt gezaagd, blijven er immers nog maar twee poten over. Je moet dus weten van waar tot waar je plank tegen de balken komt te liggen. Heb je dat afgetekend op het tafelblad, zet er dan nog eens de breedte van het zaagblad tot aan het zaagbladkader bij. Klem op die afstand een lat vast die de zaagmachine zal geleiden. Stel ook de diepte van het zaagblad in. In dit geval kon de afkortzaag niet diep genoeg gaan, dus werd er nog afgewerkt met een handzaag.
Ziezo, nu is je tafel in tweeën gedeeld. Nu moet de lat achteraan er nog komen. Omdat er nog enkele stukken in de weg zitten, gebruiken we hier een Multitool met zaagblad.
Zaag de plank op maat, teken af waar hij moet komen en boor dan voor. Schroef de plank nu vast. Schuur de uitzaagde rand nog even op.
Vervolgens is het tijd om te gaan verven. Plak de nodige stukken af met schilderstape. Hier werd krijtverf gebruikt in saliegroen, wat voor een contrastrijk resultaat zou zorgen. Daarna werd er nog een kleurloze vernis op aangebracht.
Als kers op de taart komt er op de lade nog een sierlijke knop. Markeer het centrum van je front en boor in. De schroefkop moet verzonken zitten. Dus aan de binnenkant ga je er nog even door met een boor die ietwat dikker is dan de schroefkop zelf. Draai dan de knop vast op de bijhorende bout... En je tafeltje is helemaal klaar. Door een bestaande tafel te halveren win je heel wat plaats uit, dus ideaal om in een compacte hal te zetten. Dankzij de lat achteraan kun je het, indien gewild, in de muur inwerken via beslag.

Zo zijn we bij onze laatste ruimtebesparende hobbyklus aangekomen, speciaal voor wie geen garage of hal heeft om zijn fiets in kwijt te kunnen. Een originele oplossing is om hem aan de muur te hangen met behulp van deze handige fietskapstok. Het systeem is ook nog eens voorzien van een klep, waardoor je er kleine accessoires in kunt opbergen.

Zorg er bij het bepalen van de afmetingen voor dat de breedte van je fietskapstok groter is dan de helft van de breedte van je fietsstuur. Zo botst het zeker niet tegen de muur aan.

Zaag op een houtplaat alvast de twee zijkanten uit. Hier moet de uitsparing in komen. Kies een diameter die ervoor zal zorgen dat de fiets er gemakkelijk in kan haken. Duid aan op de houtplaat waar je zult zagen; houd daarbij opnieuw rekening met de afstand van de helft van je stuur.

Zaag uit met de decoupeerzaag, en vijl dan eventueel bij waar nodig. Als je de ene zijkant volledig gedaan hebt, kun je de opening gewoon aftekenen op de andere zijkant.

Maak dan de onderkant en de achterkant van de kapstok op maat.

Het voorste paneel zaag je schuin af, zodat het mooi overloopt in de uitsparing.

Hier wordt gewerkt met inboorscharnieren. Je tekent daarvoor het centrum over op je plank. Nadat je dat hebt ingeboord, schroef je het scharnier vast.

Als je het deksel gemakkelijk wilt kunnen openen, boor je ook nog een gat waar je een lus door kunt steken.

Nu kun je de scharnieren vastschroeven. Verlijm dan een afdekplank boven de fietshouder. Als dat allemaal gedaan is, kun je het hout nog voeden met een olie op waterbasis.

Voor de lus, waarmee je het deksel opent, zou je leder kunnen gebruiken dat je simpelweg recupereert uit bijvoorbeeld een oude handtas. Dat snijd je met een textielschaar op maat. Om erin te kunnen boren zonder dat het leder begint rond te tollen, leg je het stuk tussen twee planken. Klem ze stevig vast en boor erdoor. Zet het vast in het deksel met een bout.

Dan moet je enkel nog een gat boren op de plaats waar de bout neerkomt... En je fietskapstok is klaar.
Wil je nog meer van dit soort leuke klussen zien, vergeet je dan zeker niet in te schrijven op het gratis online magazine. Zo blijf je ook altijd op de hoogte van de nieuwste uitzendingen. Verder vind je alle afleveringen terug op www.dobbit.be.

STUDIO INRICHTEN MET ROGER

Wat heb je nodig

Meer weten over

Deel je (nieuws)verhaal